Вяжущее средство для кожи

Вяжущие средства

Приведенная информация не предназначена для назначения лечения без участия врача.

Описание фармакологической группы

Вяжущие лекарственные средства

К вяжущим лекарственным средствам (от лат. adstringentia — вязкий) относятся препараты, вызывающие при нанесении на воспаленный участок кожи или слизистой оболочки, а также раневую поверхность, эффективную дегидратацию (обезвоживание) и частичную коагуляцию (свертывание) белков и обладающие помимо этого, местным противовоспалительным и слабым местноанестезирующим действием. В результате дегидратации и коагуляции белков на воспаленной поверхности образуется белковая пленка, которая механически защищает подлежащие ткани и окончания афферентных нервных волокон от воздействия раздражающих веществ. Это влечет за собой подавление экскреции желез, сужение кровеносных сосудов, уменьшение чувства боли. Помимо этого в результате дегидратирующего действия лекарственных средств этой группы подлежащий белковый слой, теряя воду, становится более плотным, снижается проницаемость клеточных мембран, что в конечном итоге реализуется в уменьшении местных воспалительных процессов.

Обычнo вяжущие лекарственные средства классифицируют в зависимости от источников получения сырья.

1. Вяжущие лекарственные средства растительного происхождения (органические вяжущие ЛС): отвар коры дуба; танин (дубильное вещество — галлодубильная кислота, получаемое из наростов малоазиатского дуба); танальбин (танин с казеином); настой листьев шалфея; настой или отвар плодов черемухи; настой или отвар плодов черники; корневище аира и др.

2. Вяжущие лекарственные средства синтетического происхождения (неорганические вяжущие ЛС): соединения висмута (висмута нитрат основной, висмута галлат основной — дерматол, висмута трибромфенолит основной — ксероформ и др.); соединения алюминия (квасцы алюминиево-калиевые, квасцы жженые); соединения цинка (цинка сульфат, цинка окись); меди сульфат; свинца ацетат.

Вяжущие лекарственные средства растительного происхождения в основном применяют в гастроэнтерологии, дерматологии, стомоталогической и ЛОР-практике.

В гастроэнтерологии настои и отвары вяжущих лекарственных средств растительного происхождения применяют для симптоматической терапии гастритов, энтероколитов и колитов. При заболеваниях нижних отделов ЖКТ их применяют в клизмах. В некоторых случаях для лечения диареи используют препарат танальбин.

Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки применяют комбинированные лекарственные средства, содержащие как органические, так и синтетические вяжущие ЛС. Примером их могут служить препараты викаир и викалин, которые в том числе включают в себя висмута нитрат основной и порошок корневища аира.

Вяжущие лекарственные средства неорганического прoисхождения в настоящее время в клинической практике используют достаточно редко. Вместе с тем висмута нитрат основной, как было показано, применяют для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

В дерматологии эти лекарственные средства используют при воспалительных заболеваниях кожи, поверхностных язвах, легких ожогах и других повреждениях путём нанесения на кожную поверхность в виде растворов, отваров, мазей. Например, препараты дерматол и ксероформ применяют в дерматологии в виде присыпок и мазей для лечения воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, ксероформ входит в состав линимента бальзамического по Вишневскому.

В ЛОР-практике вяжущие лекарственные средства растительного происхождения испoльзуют для полосканий и ингаляций при лечении стоматитов, ларингитов, трахеобронхитов и т.д. Некоторые из них, например отвар шалфея, помимо вяжущей обладают еще и определенной противомикробной активностью.

Вяжущее средство растительного происхождения — танин — обладает способностью образовывать нерастворимые соединения с солями тяжелых металлов и некоторыми алкалоидами, поэтомy его 0,5 % раствор в объеме 2 л используют для промывания желудка через зонд при отравлении атропином, кокаином, морфином, никотином, физостигмином, солями меди. Однако после промывания желудка раствором танина необходимо хорошо промыть его водой, так как комплексы, которые образует танин с указанными соединениями, — нестойкие, и возможно их высвобождение из связи с танином.

Квасцы алюминиево-калиевые используют как в виде водных растворов для полосканий, примочек, промываний и спринцеваний при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, так и в виде кристаллов для остановки кровотечений при мелких порезах, например при бритье.

Вяжущие средства при нанесении на слизистые оболочки вызывают коагуляцию белков; образующаяся пленка предохраняет слизистую от раздражающих факторов. Сужение сосудов и «стягивание» поверхности слизистой пpивoдит к уменьшению болевых ощущений, ослаблению воспалительных процессов.

Такое действие оказывают многие вещества растительного происхождения (из зверобоя, черники, дуба и др.), а также слабые растворы солей некоторых металлов (серебра, алюминия, цинка и др.).

Краткое описание препаратов

Висмута нитрат основной входит в состав лекарственных средств Викалин, Викаир, Алмагель, широко применяемых при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дерматол применяют в качестве вяжущего, антисептического и подсушивающего средства, наружно при лечении воспалительных заболеваниях кожи, слизистых оболочек (язвы, экземы, дерматиты) в виде присыпок, мазей, свечей.

Зверобоя траву применяют как вяжущее и антисептическое средство при лечении колитов, гингивитов, стоматитов, ожогов.

Нео-анузол применяют как вяжущее и дезинфицирующее средство при лечении геморроя, трещин заднего прохода.

Танин (галлодубильная кислота) применяют в качестве вяжущего и местного противовоспалительного средства при лечении стоматитов, гингивитов, фарингитов, воспалительных заболеваний полости рта, зева.

Тансал применяют в качестве вяжущего и дезинфицирующего средства при лечении воспалительных заболеваниях кишечника (колиты, энтериты).

Краткое описание фармакологической группы. Вяжущие средства при нанесении на слизистые оболочки вызывают коагуляцию белков; образующаяся пленка предохраняет слизистую от раздражающих факторов. Сужение сосудов и «стягивание» поверхности слизистой пpивoдит к уменьшению болевых ощущений, ослаблению воспалительных процессов.

Источник

5 натуральных самодельных вяжущих средств для жирной кожи

Будь всегда красива!

Если у вас жирный тип кожи, вы бы знали, насколько важны вяжущие средства для повседневной работы по уходу за кожей. Они не только помогают улучшить внешний вид кожи, минимизируя поры, вяжущие средства также уменьшают избыточное масло на лице. Вяжущие средства помогают бороться с бактериями, а также помогают удалять следы макияжа или любого другого продукта, нагруженного химическими веществами, после долгого дня. Но знаете ли вы, что чрезмерное использование вяжущих средств на спиртовой основе может привести к сухости и тусклой коже? Наша кожа имеет тенденцию производить масло, которое является здоровым, но чрезмерное использование вяжущего может препятствовать производству натуральных масел. Хотя это хорошая практика, чтобы очистить лицо перед сном, необходимо естественным образом очистить его. Итак, если вы хотите использовать вяжущее, почему бы не использовать натуральный? Вы можете легко делать вяжущие средства дома; бонус заключается в том, что домашние вяжущие вещества работают, как и любые купленные в магазине, с той лишь разницей, что они сделаны с использованием натуральных ингредиентов. Вот несколько гениальных домашних вяжущих, которые вы можете легко приготовить дома.

Как сделать домашнее вяжущее

1. Розовая вода

Розовая вода действует как естественный вяжущий, который помогает очищать поры кожи и мягко тонизирует кожу. Ежедневно наносите домашнюю розовую воду, чтобы очистить кожу и держать ее подальше от различных инфекций. Все, что вам нужно сделать, это вскипятите чашку воды и добавьте в нее лепестки роз. Пусть вода кипит, пока она не впитает цвет розового цветка. Теперь смешайте несколько капель эфирных масел лимона с этой водой и хорошо перемешайте. Применяйте его ежедневно перед сном, не беспокоясь об использовании химических веществ.

2. Яблочный уксус

Сырой и органический яблочный уксус всегда был рекламирован как полезное вещество для кожи. Он помогает в сокращении пор кожи и дополнительно поглощает избыток масла из кожи, тем самым помогая выравнивать цвет лица. Добавьте около 25 миллилитров яблочного уксуса в 100 мл дистиллированной воды в миску. Хорошо перемешать и добавить несколько капель эфирных масел лимона. Вылейте смесь в емкость и регулярно нанесите ее на лицо и шею.

3. Ромашка

Ромашка не только уменьшает поры кожи, но также удаляет грязь и дополнительно контролирует выделение масла, делая ее более здоровой. Возьмите две чашки воды и добавьте высушенные цветы ромашки и высушенную мяту и сварите их. Дайте остыть в течение нескольких минут и вылейте в пустой контейнер. Применяйте этот состав ежедневно, чтобы оживить кожу.

4. Огурец

Знаете ли вы, что огурец действует как натуральный тоник, очищает и облегчает вашу кожу? Возьмите кусочки огурца и протрите их на коже, чтобы уменьшить темные пятна, прежде чем мыть лицо водой.

Лимон имеет аскорбиновую кислоту, которая помогает сжимать поры кожи. Это уменьшает излишнюю секрецию масла, покраснение и осветляет кожу, чтобы получить ровный тонус кожи. Все, что вам нужно сделать, это добавить лимонный сок в воду и использовать его на лице, чтобы увидеть положительные результаты.

Следите за любыми аллергиями и убедитесь, что вы не применяете слишком много этих натуральных вяжущих средств на сухой коже, иначе они могут сделать вашу кожу более сухой.

Источник

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА (Adstringentia) — лекарственные вещества, вызывающие при непосредственном соприкосновении с тканями и жидкостями организма их уплотнение или образование нерастворимых соединений в виде плотной защитной пленки.

Действие В.с. основано на физ.-хим. процессах: вступая в реакцию с тканевыми элементами, В.с. отнимают воду (дегидратация) и тем самым повышают вязкость и плотность белков в жидких средах и тканях или вступают в хим. реакции, образуя соединения (напр., альбуминаты), выпадающие в осадок и покрывающие тонким слоем поверхность раны или язвы; образовавшаяся пленка изменяет течение физиол. и биохим, процессов на месте воспаления. Уплотняя поверхностный слой тканей, В.с. уменьшают выход жидкости из мелких кровеносных и лимф, сосудов, суживают их просвет и задерживают выход форменных элементов через уплотненную стенку сосудов; одновременно исчезает гиперемия, уменьшаются или полностью прекращаются секреторные процессы. В результате сморщивания или сдавливания клеток уменьшается их величина и объем, резко ограничивается раздражающее влияние внешних факторов и всасывание бактерий. Изменяя течение биохим, процессов в ране или на месте воспаления, В. с. нарушают условия существования бактерий и таким образом снижают их жизнедеятельность, затрудняют размножение, уменьшают образование токсинов; в ряде случаев оказывают на них прямое губительное действие. Под влиянием В. с. уменьшаются или полностью исчезают боли и связанные с ними сложные рефлекторные и биохим, явления (образование гистаминоподобных веществ и др.)-

Читайте также:  Средства бытовой химии что это такое

В. с. делят на две группы: органические и неорганические.

К органическим В.с. относятся гл. обр. дубильные вещества, содержащиеся в различных частях растений (древесине, коре, листьях, корне, корневище и плодах). В медицине используют «чернильные орешки» (Gallae turcicae), кору дуба (Cortex Quercus), шалфей (Salvia officinalis), змеевик (Polygonum bistorta), толокнянку [Arctostaphylos uva ursi], чернику и другие растения, содержащие дубильные вещества (см. Лекарственные растения). Резорбтивного действия эти вещества не оказывают. В жел.-киш. тракте они быстро разрушаются (особенно в щелочной среде), поэтому при воспалительных процессах в кишечнике лучше применять танальбин (см.).

Процессы превращения дубильных веществ в организме еще мало изучены.

К неорганическим Б.с. относятся соли металлов — препараты алюминия (см.), висмута (см.), железа (см.), кальция (см.), меди (см.), свинца (см.), серебра (см.), цинка (см.) и др. Действие солей металлов основано на осаждении белков и образовании альбуминатов (соединение белков с металлами). В слабых концентрациях (до 1 %) соли металлов оказывают вяжущее действие и применяются как противовоспалительные средства, в более высоких (1—5%) — раздражающее действие, а в больших концентрациях (от 5 до 10%) — прижигающее. Степень противовоспалительного и прижигающего действия солей металлов на ткани зависит от свойств альбуминатов — растворимости их в воде, тканевых соках, избытке белка и осадителя; их физ. состояния (плотные, рыхлые); характера кислоты, образующейся в результате отщепления от соли металла (органическая или неорганическая, высокая или низкая степень ее диссоциации и др.); растворимости и концентрации соли металла, ее дегидратационных свойств; длительности назначения препарата и свойств ткани и др. По степени растворимости образуемых альбуминатов металлы можно расположить в следующем порядке: Ph, Fe, Bi, Al, Zn, Cu, Tl, Au, Ag. Hg. Альбуминаты, образуемые металлами, расположенными влево от Cu, малорастворимы, дают плотные образования и обладают, как правило, противовоспалительными свойствами; металлы, расположенные справа, особенно ртуть, оказывают прижигающее действие.

В.с. применяют местно при различных воспалительных процессах на слизистых оболочках и коже, иногда как кровоостанавливающие и дезодорирующие средства. Препараты, содержащие кальций, оказывают противовоспалительное действие при введении в кровь. Соли металлов используют также для прижигания грануляций и новообразований.

При всасывании в кровь соли металлов (напр., свинца, ртути и др.) могут вызвать тяжелые отравления (см.).

Библиогр.: Машковский М. Д. Лекарственные средства, т. 1, с 262, М., 1972; Руководство по фармакологии, под ред. Н. В. Лазарева, т. 2, с. 84, Л., 1961.

Источник

Вяжущие средства

1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг .

Смотреть что такое «Вяжущие средства» в других словарях:

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА — ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА, Adstringentia. Вяжущее действие рассматривается как физико химический процесс, к рый имеет место при соприкосновении так называемых вяжущих веществ с тканевыми жидкостями, межклеточным веществом и клетками организма, благодаря… … Большая медицинская энциклопедия

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА — лекарственные вещества, образующие при соприкосновении с поврежденной кожей или слизистыми оболочками защитный уплотненный слой на их поверхности за счет взаимодействия с альбуминами; оказывают противовоспалительное действие … Большой Энциклопедический словарь

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА — (Adstringentia), лекарственные вещества, образующие с белками и аминокислотами на поверхности слизистых оболочек и ран труднорастворимые альбуминаты, предохраняющие воспалённые ткани от воздействия раздражителей. Действуют также… … Ветеринарный энциклопедический словарь

вяжущие средства — (adstringentia) лекарственные средства, вызывающие при нанесении на кожу, слизистые оболочки или раневую поверхность эффект дегидратации или частичную коагуляцию белков и обладающие местным противовоспалительным и слабым анестезирующим действием… … Большой медицинский словарь

Вяжущие средства — вещества, которые при воздействии на слизистые оболочки или повреждённую кожу вызывают частичное свёртывание белков поверхностных слоёв тканей с образованием белковых плёнок, защищающих нижележащие ткани от влияния раздражающих агентов.… … Большая советская энциклопедия

вяжущие средства — лекарственные вещества, образующие при соприкосновении с повреждённой кожей или слизистыми оболочками защитный уплотнённый слой на их поверхности за счёт взаимодействия с альбуминами; оказывают противовоспалительное действие … Энциклопедический словарь

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА (в медицине) — ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА, лекарственные вещества, образующие при соприкосновении с поврежденной кожей или слизистыми оболочками защитный уплотненный слой на их поверхности за счет взаимодействия с альбуминами (см. АЛЬБУМИНЫ); оказывают… … Энциклопедический словарь

Вяжущие — средства (adstringentia) имеют свойства образовывать сотдельными составными частями тканей особые химические соединения, болееплотные и твердые, например осаждать белки или клеевые вещества, илиотнимать у тканей воду. Под влиянием такого действия … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Средства технического обслуживания — (ремонта) – средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания (ремонта). [ГОСТ 18322 78] Средства технического обслуживания (ремонта) – средства технологического оснащения и… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. [Федеральный закон Российской Федерации № 197 ФЗ от 30.12.01… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Источник

Ксероз кожи. Часть 2: лечение

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.

Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».

Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:

1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей транс­эпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.

Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:

1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].

Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].

Читайте также:  Sp019 средство для мытья полов

В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].

Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.

В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].

Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].

Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].

Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].

Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].

Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].

Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].

Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].

В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].

Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.

Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Читайте также:  Средства индивидуальной защиты не сдавать

Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.

Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].

Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:

  • отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»;
  • формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды);
  • способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса;
  • усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию.

Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).

Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].

Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].

Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.

ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.

Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.

Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.

Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.

При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].

При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].

В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.

Литература

  1. Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90.
  2. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
  3. Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с.
  4. Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22.
  5. Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36.
  6. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
  7. Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
  8. Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
  9. Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132.
  10. Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.
  11. Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62.
  12. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
  13. Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
  14. Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33.
  15. Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
  16. Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector